От суток до месяца

Индюшата. От суток до месяца

Индюшата. От суток до месяца

Владельцы часто приобретают суточных индюшат. Я разделяю зоны риска заболеваний и падежа для индюшат так: первые сутки, от суток до недели, от недели до месяца. С течением времени риск падежа снижается. Индюшата до месяца, инкубированные самостоятельно или приобретенные, не содержатся в общем помещении со взрослыми индюками и более старшими по возрасту птенцами.

Изоляция маленьких индюшат до месяца сохраняет поголовье от инфекционных болезней.

Содержание

От суток до месяца. Брудеры

Индюшатам до месячного возраста необходимы брудеры.

Брудеры бывают производственные и самодельные. В покупных брудерах предусмотрены кормушки, поилки, терморегуляторы, термометры, лампы освещения и обогрева.

Идеальный вариант, но дорогой и многим не по карману.

Брудер можно сделать самостоятельно. Взять размеры, купить необходимые комплектующие. Обходится такой брудер гораздо дешевле.

На фотографии брудер, изготовленный самостоятельно. Нарезку брусков и фанеры по размерам делали сразу при покупке в Леруа-Мерлен. Комплектующие приобретали в интернет-магазине птицеводства.

Можно для изготовления брудера использовать подручные материалы.

Это большие крепкие коробки, ящики. Не очень удобно для ухода за молодняком, но, как бюджетный вариант, вполне подходит.

Требования к брудерам для индюшат

  1. брудерыВысота брудера от пола не более 15 – 20 см. Индюшата, в отличие от цыплят, совершенно не боятся человека. Открываешь дверцы, а навстречу вываливается толпа птенцов.

Большая высота брудера от пола и немалый вес индюшат при падении, вызывают травмы.

Это переломы пальчиков ног, вывихи и подвывихи коленных и бедренных суставов, перелом грудины, ушиб позвоночника. Такие травмы не проходят бесследно и практически не лечатся.

Если поначалу изменения от травм незаметны, с набором веса индюшата все чаще ложатся. Ноги искривляются. Через некоторое время птенец перестает вставать.

  1. требованиеКоличество индюшат в брудере не должно превышать 10 – 12 голов.

Даже при комфортной температуре, отдыхая, индюшата все равно сбиваются в кучу. Если внизу или в углу окажется слабый или мелкий птенец, его задавят. Самочек давят чаще, чем самцов.

Группы индюшат в брудерах формируются по признаку – слабые и мелкие птенцы в одном брудере. Сильные и крупные индюшата – в другом.

Рекомендуется держать запасной брудер или коробку с необходимым оборудованием для заболевших или очень слабых индюшат, лазарет.

В лазарете не оставляйте индюшонка одного. Подсадите еще слабачка для компании. Так заболевший, или травмированный птенец, хорошо ест и ведет себя спокойно.

Кормление

Первое кормление – это вареное крутое яйцо, натертое на мелкой терке. Добавляется ТривитаминП по инструкции к препарату.

Можно использовать другие ветеринарные витаминные добавки. Для тех, кто кормит комбикормом, достаточно комбикорма «0».

рацион для индюшат таблица

По таблице кормления понятно, когда можно вводить в рацион индюшат другие виды корма.

Удобно кормить полнорационным комбикормом. К сожалению, не все производители полностью выдерживают рецептуру кормов. Страдает молодняк.

Убедитесь, что покупаете качественный комбикорм от производителя. Бывают случаи, что молодняк полностью погибает от поддельного или некачественного комбикорма.

Поят индюшат в первую неделю чистой водой комнатной температуры. Кормушки и поилки моют после каждого кормления.

Вакуумные поилки устанавливают с каплеуловителями. Лишняя сырость индюшатам вредна. Вакуумные поилки необходимо устанавливать на расстоянии от стенок брудера.

В слишком узком проходе между стенкой и поилкой индюшата застревают и могут погибнуть.

Прогулки

В теплую солнечную погоду, если температура на улице соответствует возрасту индюшат, птенцов выносят на свежий воздух. (Таблица температурного режима в статье о выращивании бройлерных индюшат)

Для прогулок делают переносной вольер из досок или фанеры без дна. Сверху натягивают сетку. Одну половину короба закрывают  непрозрачным материалом, для защиты от солнца и дождя.

Конструкций вольеров великое множество. От квадратных до треугольных сверху. Делайте так, чтобы было удобно переносить на новое место. Индюшата быстро склевывают всю траву в вольере.

Прогулки на свежем воздухе на солнышке благотворно влияют на рост и здоровье индюшат. Места в вольере намного больше, чем в брудере.

Защищенные от хищников вольеры экономят много времени владельцам при прогулках малышей.

Заболевания и травмы

Шпагатик или «вертолетик».

Не заболевание, а последствия неправильного содержания родительского стада или близкородственного скрещивания. Нарушение режимов инкубации.

Проявляется обычно в первые сутки после вывода. Индюшонок не может встать на ноги. Конечности разъезжаются по сторонам.

Лечение. Исправляют сразу. Для этого берут пластырь катушкой, шириной до 1 см.

Отрезают полоску длиной около 8 см. Лучше процедуру делать сидя. Индюшонка укладывают на колени брюшком вверх. Ножки аккуратно складывают под брюшко, как им положено быть.

Распрямляют часть ноги от коленного сустава до пальчиков. Обматывают конец пластыря петелькой на одной ноге.

Внимание! Вторую ногу распрямляют параллельно первой, от коленного сустава до пальчиков. Это и будет шаг ноги. Обвивают конец пластыря на второй ноге, оставляя расстояние шага.

Конечно, первое время птенец будет спотыкаться и падать.

Но через 2 — 3 дня индюшонок бегает на своих ногах вместе с остальными птенцами. Пластырь можно снять. Снимайте пластырь очень аккуратно, ножки у птенца хрупкие.

Расклевы.

Расклевы могут быть от нехватки белков и минеральных веществ в корме или слишком яркого освещения.

Очень редко, но встречаются просто агрессивные птенцы. Кажется и рацион в порядке, и освещение в норме. Просто сам птенец такого склада характера.

Что делать, решать владельцу. В этом случае я советую дебикирование клюва агрессивного птенца.

Лечение. Проверяют рацион на сбалансированность минеральных и белковых кормов, корректируют.

Уменьшают яркость освещения. В ночное время выключают лампы и ставят обогреватель.

Расклеванного птенца удаляют в лазарет. Места расклевов смазывают любой мазью – ихтиоловой, тетрациклиновой, стрептоцидной и пр.

Опасны расклевы клоаки, вызывающие воспаление. Индюшонок не может оправиться, в результате погибает. При расклевах клоаки индюшонка кормят кисломолочными кормами, добавляют зелень.

Понос.

Можно выделить несколько причин возникновения поноса:

  1. Закисшие корма.
  2. Грязная вода в поилке.
  3. Резкий переход на новые корма, в частности, много творога в первое кормление.
  4. Содержание в одном помещении с взрослыми индюками или старшим молодняком. Инфекции.
  5. Пропаивание антибиотиками. Я не сторонник антибиотиков, хотя для индюшат антибиотики считаются обязательными.

В своем хозяйстве антибиотики применяла только в крайних случаях заболеваний – пневмонии или тяжелой формы синусита. Последствия применения – нарушение микрофлоры кишечника.

Обратила внимание, что если в первые сутки владельцы пропаивают индюшат антибиотиками, кормление даже традиционным вареным яйцом вызывает понос.

После применения антибиотиков в первые дни жизни, кормить индюшат можно только комбикормом.

Лечение. Раствор фуразолидона: 2 таблетки на стакан воды. Раствор выливают в поилку. Пропаивают 2 – 3 дня. Раствор левомицетина, по дозировке к препарату.

Можно использовать отвары корочек граната. Для индюшат старше 2-х недель – рисовый отвар. Только не в виде клейстера!

Вопросы и ответы

Вопрос. У меня в брудере пол не сетчатый, а сплошной. На лапках у индюшат появились комки помета. На ноготках шарики из грязи. Что делать?

В таких случаях обязательно осторожно очищают ножки и ноготки индюшатам. Может возникнуть воспаление околоногтевой ткани или подошвы. Кожа, на которой появились язвочки, обрабатывается зеленкой или кубатолом.

Вопрос. Индюшонок выпал из клетки, пальчики на ноге искривились. Как помочь?

Птенцу уже не поможешь, переломы пальчиков. Кормить, пока не ляжет окончательно. Потом забой.

От месяца и до забоя

3 комментария

  1. Недавно я оставил комментарий, где описал как содержу индюков, но про молодняк пообещал, что напишу позже. Сейчас выдалась как говорят свободная минутка, поэтому опишу как выращиваю индюшат и какие проблемы могут возникнуть. Весной в апреле или мае месяце я как правило сразу покупаю маленьких индюшат. Яйцо инкубационное не беру, так как оно ненамного дешевле чем сам индюшонок и еще этим самым уменьшаю себе дополнительных хлопот. Беру индюшат для выращивания на мясо, мясные породы в основном средние и тяжелые кроссы. Кроссы — это искусственно созданная птица, а не природная индейка, поэтому она должна содержаться в специальных условиях. Особенно важно обращать на содержание маленьких индюшат, которые очень чувствительны к влажности, температуре и к качественным кормам, что я и делаю. Индюшат я покупаю уже у проверенного человека, который занимается разведением уже давно и ни каких нареканий с моей стороны к нему нет. Но вам советую при покупке на базаре, ферме или еще где нибудь обращать внимание, если берете суточного индюшонка на следующее: — брюшко индюшонка, чтобы точно знать втянулся ли желточный мешок внутри, заросла ли передняя брюшная стенка, и оно должно иметь чистый, сухой и пушистый вид; — на клоаку, ее не должно быть незаметно, шерстка чистая, без налипаний помета; — должен крепко стоять на ногах; — быть активным; — глазки чистые, не слезятся. Если у индюшонка опущены крылья и головка, сам вялый, не активный, малоподвижный, то не берите такого, он скорее больной или слабый. Дорогу до 10-12 часов они выдерживают хорошо. Я когда закупаю, вожу от заводчика до дома на расстоянии 130 км. и ничего с ними не происходит, но только должны учесть, чтобы в салоне машины не было сквозняков и температура была 30-32 градуса тепла. При перевозе подрощенных индюшат, в дороге их обеспечьте кормом и водичкой. После того, как привожу домой, то в срочном порядке пропаиваю индюшат антистрессовым препаратом Фил-Фуд Меджик Антистресс, содержащий витамины, аминокислоты, органические кислоты и электролиты, для того чтобы дать ему запас энергии в поддержании их иммунитета. Пропаиваю в течении 3-5 дней. После транспортировки поселяю их в самодельный брудер, который сделал из старой мебели. Размещать брудер нужно в теплом помещении без сквозняков. На дно брудера первое время кладу подстилку, которую по мере загрязнения меняю, так как у индюшат очень развит инстинкт клевания и они клюют все подряд и корм и испражнения. Еще индюшата очень восприимчивы к температуре и если не поддерживать в брудере температурный режим, то они будут кучковаться и нижние индюшата будут задыхаться, а другие перемерзать, что приведет к падежу. Температуру держу 28-32 градуса в самом брудере, с помощью установленных инфракрасных лампочек, подключенных к диммерам, с помощью регуляторов которых добиваюсь нужную мне для индюшат температуру. По мере взросления индюшат температуру убавляю и к месячному их возрасту температуру поддерживаю 22-25 градусов. Не маловажно и освещение, которое поддерживаю в первые три дня — 24 часа, с 4 по 21 день — 17 часов и с 22 дня до того момента, как не переведу в клетки — не менее 14 часов. После месяца индюшата прекрасно переносят естественные день и ночь. Кормлю с первого дня до месяца только стартовым комбикормом в котором добавлено все необходимое. В течение месяца слежу, чтобы корм был постоянно, приблизительно досыпаю корм 8 раз в сутки. В поилки в первые дни наливаю кипяченую воду, со второй недели отстоянную из под крана. Обязательно тщательно промывайте поилки, чтобы не занести инфекцию. Антибиотики тоже применяю в обязательном порядке, несмотря на различные мнения по этому вопросу и пропаиваю со второй недели в течении 3-5 дней. Периодически использую и витаминный комплекс «Чиктоник» для поддержания их здоровой форме.

  2. Я при разведении индюков и содержании индюшат поступаю следующим образом: так как развожу уже давно, поэтому беру на инкубацию яйца своих индюков и периодически приобретаю французское яйцо тяжелых кроссов, далее закладываю в инкубатор и приблизительно 28 суток они там созревают, переворачиваю, охлаждаю, подливаю водичку для поддержания влажности, вообщем соблюдаю все параметры для успешного вывода индюшат из инкубатора. За два — три дня до вывода из яиц, когда слышно попискивание индюшат из яиц, я прекращаю проводить переворачивание и охлаждение и начинаю ждать вылупления индюшат. В ходе вылупления индюшат из яиц я не в коем случае не помогаю им выбираться из яиц, так как по опыту могу сказать, что ничего хорошего из этого все равно не выходит. Если индюшонок не смог вылезти из яйца, то это значит, что он слабый и рано или поздно все равно умрет или будет плохо развиваться. Я от роли со страдальца и доброго дядечки в этом процессе давно избавился. После того как вылупившиеся индюшата обсохнут и распушатся, я мелкими группами по 4-6 индюшат пересаживаю их из инкубатора в брудер. В брудере у меня пол из сетки, на которую я стелю пока индюшата маленькие впитывающую пеленку. Преимущество впитывающей пеленки в том, что она очень хорошо впитывает влагу, на ней также хорошо высыхают испражнения индюшат и они ходят чистенькие и не запачканные. Пеленку по мере загрязнения я переворачиваю, а когда становится совсем грязная меняю на новую. В брудере у меня в качестве обогрева стоят две лампочки, благодаря которым поддерживаю необходимую температуру для комфортного нахождения в нем индюшат. С самого начала даю корм ПК-5 и немного кипяченой водицы в поилки. Первые дни индюшата набираются сил, в основном спят под лампочками, поэтому пугаться не надо, что они не активно поедают корм и пьют воду, им до трех суток хватает своей энергии если так можно сказать и повторюсь, что беспокоиться здесь не к чему. Некоторые с перепугу начинают совать им в клюв черный перец или лук, но я так не делаю, просто всему свое время, они наберутся сил, очнуться и будут активными и без проблем поедать весь корм, который будете подсыпать. После того как они начнут поедать корм, у них по любому начнется жажда и захочется воды, и они без труда ее найдут в ваших поилках. Первое время в течении недели я их как правило ни чем не пропаиваю, просто внимательно за ними присматриваю. Спустя неделю по понемногу даю Чиктоник из расчета 1 мл.л на один литр воды. Он мне очень нравится, так как хорошо стимулирует молодняк на полноценное развитие и поддержания его в тонусе. Водичку меняю несколько раз в сутки, чтобы она не успела протухнуть. Если вдруг некоторые индюшата плохо и мало поедают корм, то я добавляю в кормушки с кормом для стимуляции аппетита листы одуванчика, также в качестве заменителя одуванчика можно давать мелко нарезанный лук, пророщенное зерно овса или пшеницы. Зеленый цвет их сильно привлекает и они с удовольствием все вышеперечисленное поедают. Своих индюшат в брудере я держу почти до месячного возраста, так как размеры брудера позволяют их в нем содержать. Можно и раньше переводить, но в месте где они дальше будут содержаться необходимо поддерживать тепло и сухость. Со второго месяца я перевожу индюшат на комбикорм ПК-6 и различную травку. Температурный режим еженедельно понижаю на 2-3 градуса, чтобы они начинали адаптироваться к естественной температуре окружающей среды. Освещение в начале на пару часов выключаю, а далее постепенно приучаю к ночи, то есть совсем на ночь выключаю свет. По поводу подстилки для индюшат хотел бы сказать, что ни в коем случае не используйте опилки, так как индюшата могут их на клеваться и погибнуть. Не считаю, что содержание индюшат очень хлопотно. Индюшатам, как и другим домашним птицам необходимо обеспечить тепло, сухость, правильное кормление, освещение и тогда не будет ни каких болезней и падежа птиц.

  3. Часто общаюсь на различных форумах, где очень много вопросов обсуждают по содержанию, кормлению и др. Очень солидарна со статьей дядя Федора и полностью с ним согласна. Но по своему опыту могу сказать следующее, что на самом деле маленькие индюшата от хорошего маточного стада, всегда очень крепкие, не болезненные и уход за ними не составляет труда. Старайтесь приобретать индюшат или инкубационное яйцо у проверенных заводчиков и поставщиков. Также хочу сказать, что приобретая кроссов вы будете всегда подвергаться риску, так как молодняк кроссов как раз является очень проблемным и подвержен больше всяким болезням, чем от породных. Это конечно мое мнение, но поверьте мнение, которое появилось через многолетнее наблюдение за индюками различных пород и кроссов, которых я содержала. Не маловажную роль для полноценного роста и развития индюшат играет их кормление. Я даю комбикорм ПК5 и большое количество мелко рубленного лука и чистую воду. Поверьте этого хватает, чтобы вырастить индюшат здоровыми и крупными. Ничего более. При чем это не только я так кормлю, но и другие заводчики индюков, если не верите, то пообщайтесь на форумах, там все придерживаются этого же. И в дополнение естественно в местах содержания индюшат должно быть сухо, тепло и без сквозняков. Никогда не пропаивала индюшат ни какими антибиотиками, так как и так в магазинах хватает продуктов выращенных на антибиотиках, не уж то я для себя и родственников индюшат с первых дней тоже буду пичкать антибиотиками, тогда какая разница получится между свойским или покупным. Также в качестве совета хочу дать, что приобретая птицу, смотрите у кого приобретаете, смотрите состояние индюшат, чтобы они были активными, без всяких изъянов и закупорки зада. Обновление крови индюшиного стада я провожу как минимум раз в два года, чтобы не было близко родственного скрещивания и индюшата были крепкими. Это в принципе все мои секреты в содержании маленьких индюшат. С удовольствием послушала бы кто напишет о своих методах и опыте содержания.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *